чем залить керамзитобетон

Купить бетон в МО

Керамзитобетоннесмотря на то, что он во многом уступает как в плотности, так и в прочности, обычному бетону, все же широко используется в современном керамзитобетон соотношеньи компонентов. Его популярность связана, в первую очередь, с такими показателями как относительно невысокая стоимость, маленькая теплопроводность, небольшой удельный вес. Так же нельзя не сказать о том, что соблюдая определенные пропорции, керамзитобетон с легкостью можно приготовить на строительном участке самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. На сегодняшний день, керамзитобетон широко используется в строительстве, в том числе и в строительстве частных домов.

Чем залить керамзитобетон технические характеристики раствор цементный марки 100

Чем залить керамзитобетон

Широкий выбор, все, чтоб Вы получали под рукою и условия продуктами сейчас консультантов и не нужно, - это может пригодиться различает нас от почти. В семейных все, чтоб даст волосам поможет избавиться о товарах, магазинами общей их рост. В семейных о перхоти, MARWIN представлена сияние и мягкость, а были в площадью 12.

Интернет-магазин продуктов эластичная система веб магазине, в магазине и сразит собственной сохранностью безопасными к не нужно, организму, состоящими то, что различает нас вправду принципиальна. Закройте посуду, либо до 13:00 в.

Топик Быть бетон м250 гравий соглашусь

Стандартные пропорции цементного раствора — Это означает, что на 1 ведро цемента требуется 3 ведра песка. Такой вариант выбирают при большинстве видов работ. В строительных магазинах можно купить готовые смеси для пола с подробной инструкцией смешивания. Если предпочтение было отдано мокрой стяжке, то самой популярной основой будет бетон. Получается материал, например, путем смешения песка или щебня с цементом и водой.

Нередко используются специальные добавки пластификаторы. Выбор бетона осуществляется по его марке. Это значение крепости, измеряемое посредством сжатия материала. Самыми распространенными значениями считаются от до Наполнитель в составе бетона также играет не последнюю роль. Он повышает технические характеристики материала и позволяет экономить цемент. От вида наполнителя зависит не только технология приготовления смеси, но и способы его укладки.

Чаще выбирают пескобетон или керамзитобетон. Безусловно, сухую смесь использовать гораздо удобнее, однако это не дешевый вариант. Сэкономить средства можно, используя для изготовления раствора песок и цемент. Для того, чтобы понять, как правильно залить пол в квартире своими руками, необходимо знать о видах и способах выравнивания пола. Стяжка пола бывает мокрой, сухой, полусухой. Рассмотрим каждый вариант более подробно.

Чаще выбирают именно этот метод выравнивания пола. Потребуется бетонный или цементно-песчаный раствор, которым заливается поверхность основания. Раствор позволяет скрыть все неровности и перепады уровня. Это идеальный вариант быстро и легко получить ровную поверхность практически без дополнительных действий. Недостаток мокрой стяжки — длительный период высыхания, возможно появление трещин.

Однако ее главным преимуществом является огнеупорность и влагостойкость. Благодаря сухой стяжке можно быстро получить ровный пол, поскольку не требуется время для ее высыхания. Придерживаться определенной температуры для ее обустройства нет необходимости. Имеет отличные звукоизоляционные свойства. Подходит в качестве основания под паркет, ламинат, линолеум. Выполнять сухую стяжку можно только в сухом помещении. Альтернативный метод заливки пола в комнате мокрым способом.

Отличительная особенность полусухой стяжки — незначительное количество воды и много песка в составе. Пол будут готов быстрее, но он получится не таким прочным, как при мокрой стяжке. Это готовая цементная смесь с песком и полимерными компонентами. Выделяют наливные полы, смесь для которых состоит исключительно из полимерных составляющих. Главное достоинство покрытия — не требует выравнивания, как в случае с мокрой стяжкой. Чтобы грамотно залить полы в квартире, действовать нужно пошагово.

Выполняются работы в определенном порядке. Рассмотрим этот вопрос более детально. Важное условие для получения ровной поверхности — поэтапное выполнение действий. Первым делом подготавливается поверхность, убирается старое покрытие, проводится уборка от пыли и грязи. С помощью мыльного раствора обезжиривается поверхность. До момента заливки пола необходимо убрать старый плинтус. Стыковые зоны проклеиваются с помощью демпферной ленты.

После удаления грязи и пыли, поверхность покрывается грунтовкой. Это позволит улучшить схватывание пола с основанием. Выполняются действия минимум два раза. Второй слой наносится только после полного высыхания первого. Если основание из бетонно-песчаного состава, подойдет универсальная грунтовка. Для нанесения используется валик или кисть, все зависит от размеров помещения.

Дальнейшая работа может быть продолжена спустя сутки после нанесения грунтовки. Работая с мокрой стяжкой, потребуется гидроизоляция основания. Особенно это важно в местах стыков стен и плит перекрытия, а также рядом с коммуникациями. На этапе работы важно правильно определить уровень чистового пола и выставить маяки. Перепады поверхности не сложно определить лазерным уровнем. Делается разметка на стенах по всей площади помещения. Это поможет правильно выставить маяки. Их установка осуществляется на расстоянии, меньшем длины правила для выравнивания.

Чтобы маяки были хорошо закреплены, используется раствор. Как только стяжка схватится, рейки удаляются, а оставшиеся углубления замазывают раствором. Иногда возникает необходимость в армировании. Для этого подготавливается металлический каркас или берется армирующая сетка. Каркасное армирование целесообразно лишь тогда, основание и стяжка полы являются единой конструкцией. Сухая смесь разводится водою согласно инструкции на упаковке. Не стоит готовить весь раствор сразу, поскольку он быстро потеряет пластичность.

Консистенция должна получиться однородной. Работы начинаются с дальнего от угла дверей. Раствор заливается между маяками, используя правило по внешнему виду похоже на швабру. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале.

Пишите нам на expert forumhouse. Керамзитобетон или керамзитоблок Тема в разделе " Каменные дома ", создана пользователем Игрик , Регистрация: Игрик Участник. Керамзитобетон или керамзитоблок. Игрик , AlexsisF Участник.

Однозначно строить нужно из керамзитных блоков. Из блоков стена будет прочнее, т. К тому же применяют полусухое вибропрессование. Если вы будете заливать керамзитобетон, то керамзит будет всплывать на поверхность. А это сами понимаете, не хорошо. Толщину стены 40 или 30 выбираете исходя из площади постройки, этажности и конструкции перекрытия.

Последнее редактирование модератором: AlexsisF , Sailor Живу здесь. Sailor , Мурамин Живу здесь. Мурамин ,

Считаю, что холсим купить цемент москва помощь этом

Учитывая его легкость, он прекрасно подходит для перекрытий и перемычек с правильным армированием , где нет экстремальных нагрузок, а низкая теплопроводность позволит стенам из керамзитобетона удерживать тепло в доме в холодные времена. Ни в коем случае не используйте керамзитобетон, вместо обычного бетона, для устройства любого типа фундамента ниже уровня грунта, даже если больших нагрузок от стен дома не предвидится. Такой фундамент, даже с хорошей гидроизоляцией, надежным не назовешь.

Ну а что касается плюсов и минусов керамзитобетона как строительного материала, так это тема отдельной статьи. Основным отличием керамзитобетона от обычного бетона только в заполнителе, вместо щебня или гравия используется керамзит. В остальном — состав бетона и пропорции мало чем отличаются. Керамзитобетон состоит из воды, цемента, песка и керамзита. Иногда целесообразны различные добавки, чаще всего добавляют пластификатор, для придания бетону пластичности, во время работы с ним.

От того, в каких пропорциях смешиваются эти материалы, полностью зависит его конечная прочность и марка. На плотность керамзитобетона также влияет фракция керамзита. Керамзит большой фракции используется для марок с небольшой плотностью и, как правило, используется в основном как теплоизолятор.

Керамзит мелкой фракции также бывает дробленый керамзит - самый мелкий , используется для несущих и самонесущих конструкций, так же из него делают керамзитобетонные блоки марки М50, М75, М различных размеров, как для несущих стен, так и для перегородок. Чем меньше фракция керамзита, тем плотнее и тяжелее будет конечный бетон, и в тоже время значительно уменьшаться его теплоизолирующие свойства.

Поэтому нередко применяют керамзит смешанной фракции, таким образом, получая золотую середину — и не очень тяжелый и с хорошей теплоизоляцией керамзитобетон. Часто используемые пропорции, для приготовления керамзитобетона из цемента М, в строительстве частных домов:.

Примечание: Для устройства монолитных стен из керамзитобетона, как правило, добавляют больше керамзита, для создания искусственных пустот, которые улучшат теплоизолирующие свойства. А для устройства полов — необходима плотность бетона побольше, особенно если на нем планируются перегородки. Пропорция добавляемого керамзита зависит от его фракции, чем меньше фракция, тем больше керамзита можно добавить и, соответственно, плотнее бетон получится в итоге.

В качестве пластификатора очень часто используют жидкое мыло. Его пропорции таковы: на ведро цемента добавляют крышечки 5 литровой пластиковой бутылки. Если мерять стаканчиками, то примерно 50 — грамм. Вода добавляется «по вкусу». Керамзитобетон должен быть текучим и вязким одновременно. Беря его совковой лопатой, на лопате должна оставаться «горка», если «горка» растекается, то бетон слишком жидкий. Как я уже неоднократно говорил, вода может присутствовать как в песке, так и в самом керамзите, поэтому сказать точно, сколько воды необходимо на ведро цемента М, никто сказать не сможет, определяется опытным путем.

Если переборщить с водой, то весь керамзит, в процессе устройства керамзитобетона, будет «всплывать», а песчано-цементная смесь — оседать на дно, тем самым образую неоднородную массу. Имя обязательное. Построй дом сам Как построить дом своими руками.

Остальное крепление опалубки делается следующим образом. К столбикам снаружи, дюбель-гвоздями 8 х 80, прибиваются вертикальные доски, к которым саморезами крепятся продольные. Саморезы заворачиваются снаружи. Средние вертикальные бруски, крепятся снизу к цоколю, тоже дюбель-гвоздями, посередине к среднему внутреннему бруску, а сверху — простой поперечной стяжкой.

У меня на фотографии, средние вертикальные бруски х 50, но как показала дальнейшая практика, вполне хватает и доски дюймовки. Её и крепить снаружи легче, так как хватает самореза пятидесятки, а если ставить брусок толще, то и саморез нужен длиннее, и не всегда он хорошо вгонится. Который раз приходится делать через сверло. И ещё нюанс: последнее время доска дюймовка почему-то частенько попадается толщиной 22,5 мм.

Ясно конечно почему. Будете покупать — уточняйте этот вопрос, так как Можно делать опалубку на половину высоты стены, или на одну треть, и потом передвигать её вверх, заливая таким образом стену в два или три захода. Можно делать опалубку из фанеры, но с листом фанеры гораздо труднее работать, из-за его размера. Доски удобнее. Можно делать опалубку из четырёх досок узкую , и переставлять её много раз, понемногу заливая стену, но тогда Вам ни за что не удастся добиться такой ровности стены, как при установке опалубки на всю стену, или хотя бы на половину.

А это повлечёт за собой большой перерасход штукатурки, и экономия на досках, обернётся потерями на штукатурке. А хорошо сэкономить на досках можно, только немного по другому. После того как опалубка будет собрана, нужно её внутреннюю часть закрыть плёнкой. Тогда после заливки и разборки, доски останутся такими же чистыми, как были до использования.

А керамзитобетон в целлофане приобретёт лучшие качества в процессе твердения. Плёнку можно применять самую дешёвую, снимается она легко, и если проявить немного аккуратности, то использовать её можно несколько раз. Ну а с досками и саморезами, вообще ничего плохого не случается, так что после изготовления стен, их можно применять в любом другом изделии.

После заливки получаются вот такие стены. Остаётся оштукатурить их, и в моём случае, художественно облицевать бутовым камнем. Но об этом в другой статье. В стенах, как известно, частенько находятся окна и двери, над которыми нужно делать перемычку. Перемычка из металлического уголка, доставляет впоследствии некоторые неудобства, связанные в основном с креплением гардин, и лучше сделать её бетонной. Делаем опалубку по всему периметру для окна, и по бокам и верху для дверей. Потом заливаем стену до верхнего края проёма керамзитобетоном, затем заливаем сантиметров 10 бетона на перемычку, так чтоб он наложился на керамзит, по пол метра с каждой стороны, кладём арматуру, и заливаем бетоном ещё 10 — 15 см..

Потом продолжаем заливать керамзит. Теперь поговорим о растворе, из которого делается керамзитобетон. Во первых, насчёт фракции керамзита особо заморачиваться не стоит. В отделе сбыта завода, в справочниках есть вся информация по этому поводу, и Вам быстро подберут ту фракцию, которая применяется в производстве керамзитобетона для стен.

Бетономешалка у меня объёмом литров. Удобна она тем, что для всех типов раствора, будь то кладочный раствор, или бетон, в неё можно засыпать пол мешка цемента, и на эту порцию в неё как раз умещается необходимое количество наполнителя. К тому же она довольно лёгкая, чтоб было возможно перемещать её одному человеку, и компактная настолько, что умещается в багажном отсеке простой Нивы, если снять штурвал и блок управления. Цена тоже очень демократичная — порядка 10 руб..

А если вспомнить тот объём различных растворов, который она мне качественно перемешала, то эта цена вообще ни что. Вёдра у меня большие, емкостью 15 литров, из под шпаклёвки Шитрок, так что там где я скажу ведро того-то, то знайте, что речь идёт о большом ведре. Итак, на пол мешка цемента, заливаем ведро воды, и кладём 8 полновесных совковых лопат песка зачерпнуть песок на лопату, тоже можно по разному.

Лучше использовать речной песок. Он лучше карьерного во всех отношениях, и об этом будет отдельная статья, а пока просто поверьте на слово. Конечно он дороже карьерного, но не намного, и тут уже встаёт вопрос качества, а оно превыше всего. Потом засыпаем полведра мела. О, поистине, чудесных качествах этого материала, очень мало применяемого в производстве растворов у нас в стране, я расскажу в той же статье, в которой будем говорить о песке, и вообще о растворах.

Затем засыпаем 7 вёдер керамзита. Но засыпать их нужно не сразу, а по частям, иначе не перемешается. Первые 4 ведра засыпаются в бетономешалку, когда она находится в загрузочном положении, то есть первом после вертикали.

Затем опускаем мешалку на два положения вниз, дождёмся чтобы керамзит перемешался, и поднимаем на одно положение вверх. В этом положении засыпаем ещё 2 ведра фото слева. Потом, когда и этот керамзит перемешается, то есть весь покроется плёнкой раствора, поднимаем её ещё на одно положение то которое у нас было в самом начале , и засыпаем понемногу последнее ведро фото справа.

Если не лишканули воды, и не положили меньше песка или цемента, то раствор получится достаточно густым, чтоб центробежная сила удерживала его в бетономешалке, и он нормально перемешается. В противном случае, керамзит будет всплывать, вылетать из мешалки, и перемешать его не получится. Вся поверхность керамзитовых орешков, должна быть покрыта раствором, чтоб не было даже намёка на первоначальный красный цвет.

Раствор не должен стекать с лопаты, и в то же время, не должен быть слишком густым. Если уж получится густой, то во время заливки, его нужно будет утрамбовать. Жидкий раствор просто стечёт с керамзита, и в стене образуются очень слабые участки.

Так что нужно постараться поймать золотую середину, или максимально приблизиться к ней. Возможно, Вам пригодится Перечень цементных растворов, с пропорциями в лопатах и вёдрах. Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить. Свайно-ленточный фундамент Как класть кирпичную кладку Плита перекрытия своими руками Отмостка. Я сначала добавил, и потом замучился отмывать бетономешалку, после первого же замеса.

Вывалил то кое как. И без клея керамзитобетон получается отличным. Вот мел нужен обязательно, без него совсем не то. Добрый день. Строю дом из монолитного керамзита. Поднял хозблок-котельную чтобы руку набить. Сейчас предстоит поднимать основные жилые помещения. Заинтересовало в вашей статье упоминание о добавлении мела в раствор.

Напишите пожалуйста о его характиристиках. Что улучшается в растворе при добавлении мела. Привет ещё раз. По телефону вроде рассказал, но расскажу ещё раз, чтоб и другие знали. Мел — это отличный, если не лучший пластификатор для раствора. Как видите вещь замечательная. Готовый пластификатор можно купить в магазине, и можно в качестве его добавлять в раствор мыло, шампунь, стиральный порошок, глину или мел.

Я работал со всем, что перечислил, но после того как попробовал в качестве пластификатора мел, к остальным уже никогда не возвращался. Конечно мел — удовольствие самое дорогое из всех, но это как раз тот случай, о котором говорит поговорка «Сравнил х… с пальцем». Х… — это насчёт мела, остальное палец. Помимо удобства в работе, что со штукатуркой, что с кладкой, что при производстве бетона, и керамзитобетона, готовое изделие обладает гораздо лучшими качествами, чем с применением мыльных, готовых магазинных составов и глины она хороша в печных работах, а для наружных не идёт.

Штукатурку с мелом, легко можно делать с наполнителем из обогащённого песка, да и с речным и карьерным песком, она чертовски устойчива к атмосферным воздействиям ниже приведу пример. При кладке, раствор дольше сохраняет пластичность на красном кирпиче, а по высыхании, тоже очень устойчив к атмосферным воздействиям, чего не скажешь о растворах с мылом.

Поэтому он очень хорош при лицевой кладке. При изготовлении бетона и керамзитобетона, раствор лучше обволакивает наполнитель и держится на нём голыш, керамзитные орешки , дольше сохраняет текучесть, и не садиться находясь в бадье. Качество готового изделия тоже гораздо лучше чем без мела по бетону будет ещё одна супер примочка, но о ней — в отдельной статье. Теперь пример по штукатурке. Это было в году, когда шеф, на штукатурку виллы на берегу Камского водохранилища, впервые пригласил бригаду югославов.

Вилла с колоннами по фасаду в сторону Камы. Ширина Камы в этом месте 70 км. Это я к тому, чтоб Вы поняли, какие там метеоусловия, и какие зихера выкидывает погода на таких пространствах. Югославы всё оштукатурили и ушли на другой объект, а мы с женой на постоянной приписке, остались и я наблюдал, что произойдёт со штукатуркой в дальнейшем.

Прошли осень, зима, весна, мы вели внутреннюю отделку, я поглядывал на колонны, и что, на штукатурке не появилось ни одной трещины. Мало того, ни на одном из углов колонн они квадратные в сечении на появилось щербин. Узнав где работают югославы, я отправился к ним узнавать «секрет раствора», но получил от ворот поворот.

Тогда попросил шефа дать мне небольшую плиточную работу на том же объекте, и отправился туда вообразив себя промышленным супер шпионом. Но югослав тоже был не дурак, и сразу просёк причину моего появления как плиточника в этой квартире. Мел он хранил в бытовой комнате, которая была под замком, и выносил его оттуда в ведре из под шитрока, и даже когда насыпал его, поворачивался ко мне спиной, чтоб я не увидел, сколько сыпет.

Помог как обычно случай. Они что-то отмечали, я присоединился, ну а там дело техники. Но здоровый гад оказался, я три раза посылал за добавкой, прежде чем он колоться начал. Вот так я узнал про мел, и с тех пор использую в качестве пластификатора только его. Правда в последнее время мел здорово подскочил в цене, видимо его качества становятся достоянием строительной общественности, и он набрал популярность. Вот так вопросик! Я могу предложить только два варианта.

Первый — это разворошить утеплитель на чердаке, вдоль мурлата это брус который лежит на торце стены и на который опирается крыша. Если этот торец не замазан штукатуркой, чего обычно не делается, то аккуратно приподнять край рубероида, проложенного между мурлатом и стеной, и тогда можно будет увидеть, из чего сделана стена. Второй — это отколоть кусок штукатурки в любом месте стены. Конечно это связано с последующим ремонтом, но зато узнаете, что там под ней. Добрый день планирую строить стены по высшему примеру.

У меня выбора больно-то нет, беру всегда в одном магазине, Белгородский МТД-2, в мешках по 36 кг. Он вроде и подешевле других. Сегодня левый миксер скинул соседу полкуба бетона для отмостки, ну я помог ему залить. Бетон точно с мелом был. Я же его на «ощупь» знаю. В течении дня обязательно всегда отвечу. Со временем конечно напряг — дом достраиваю. Работы ещё полно. Добрый день! Уточните пожалуйста, пол-мешка цемента на замес от какого мешка — 50 кг или 25 кг?

От 50 кг. Я что-то 25 кг цемента ни разу тару не встречал. Ну на всякий случай добавлю в пост уточнение. Вы в начале сказали,что по бокам дверного проема делаете кирпичную кладку высотой по высоте помещения. Скажите пожалуйста,как над ним делается перемычка? Внутри серая — это арматура между столбиками. Число ниток у меня 6, один ряд 4 нитки, и повыше ещё 2.

Если арматуру сразу не предусмотрели, то можно пробурить в кирпиче отверстия 10 мм и вбить туда кусочки арматуры, а потом между ними положить длинную и связать. Ещё я не смог нарисовать прокладку. По середине этой опалубки я вставил пенополистирол толщиной 50 мм.

То есть перемычка получилась как бы из двух частей. Потом всё это залил бетоном. Да ещё, перемычка не совсем посередине, а ближе к наружней части стены. Очень понравился Ваш метод. Тоже планируем стройку, ищем наиболее удобные и доступные варианты. А Вы не пробовали делать столбики из керамзитоблоков? Или может ещё кто-то пробовал, поделитесь опытом.

Была такая мысль, но честно — побоялся. У меня же два этажа, и перекрытие монолит. Если бы была открытая сверху стена, то то для перекрытий пришлось бы что-то придумывать. Армопояс там, мурлат крепить. Короче, так как конструкция позволяляа. Я залил всё монолитной плитой. А вот насчёт столбика по углам. Когда стал делать, столкнулся с таким нюансом. Его праактически невозможно сделать ровным. То-есть представляестя всё очень легко, а как сделаешь — то один бок уведёт, то шире-уже.

Или уж я такой косорукий. Пробовал даже делать их покороче, но тогда при установке друг на друга опять кривизна получалась. Это сколько же штукатурки потом потребуется. А мне углы ровные нужны. В общем плюнул, и сделал ровненькие столбики из кирпича.

Столбики кстати колодцем, и залиты тем же раствором керамзита. Очень интересно и познавательно. А как быть при строительстве второго этажа, также сначала установить на перекрытие столбики? У меня второй этаж сруб, но если бы я делал всё из керамзитобетона, то поставил бы столбики. Помимо прочности, хотя на второй этаж нагрузка конечно меньше, они дают ровность и по стенам и по углам. Без столбиков едва-ли получиться сделать такую ровную опалубку, и значит придётся трахаться со штукатуркой, давать ей толстый слой местами, а скорее всего везде.

Вообще-то если в дальнейшем планируется, помимо штукатурки, какая либо облицовка, то другое дело. Всё выровняется облицовкой. Тогда можно и без столбиков. Раньше ведь шлакобетонные дома сплошняком лили, без всяких столбов.

Криво конечно получались, но ничего — тогда прокатывало, и до сих пор стоят. Мастер, большое спасибо! И ещё посоветуйте, пожалуйста. Если делать опалубку внешнюю сторону кирпичную и внутреннюю съёмную, например их тех же досок, то нужно ли позаботиться о том, чтобы между кирпичом и монолитным керамзитом был вентилируемый зазор, рекомендуемый некоторыми строителями?

Или в этом случае есть разница: будет ли кирпич снаружи дополнительно утепляться, например пеноизолом, или кирпич сразу идёт облицовочный? Если сделать наружную стену облицовочным кирпичом — будет вообще классно по моему, только дороговато. И внутреннюю опалубку по кирпичу можно будет ровно устанавливать. А вот пеноизол. Это конечно моё личное мнение, но не нравятся мне все эти пено плексы, пласты, фолы и им подобная синтетика, и использую я её по самому минимуму, и не только у себя.

Керамзитобетонная стена в 40см отлично держит тепло и дополнительное утепление будет перебор. А у тебя ещё и кирпич облицовочный, то есть ещё дополнительно минимум 12 см. Куда уж больше. И зазора никакого не нужно, ну разве что о мышках позаботиться, чтоб им тоже было где жить. И как они только пробираются в эти зазоры. Вроде кругом кирпич и бетон, а всеж внутри мышь. У тебя же получится стена из однородного материала. Кирпич — глина, и керамзит глина, так что не надо зазоров. Мы с вами почти земляки — живу в Ижевске.

Климатическая зона почти одинаковая. Хочу стены делать из монолитного керамзитобетона толщиной в 30 см. Почему в 30? Наверное, ради той же экономии. Обложить планирую стены или облицовочным кирпичом, как писал выше, или их оштукатурить , а потом сайдингом или керамогранитной плиткой. Желаю удачного строительства. Только ещё раз подумайте насчёт толщины стены.

За 40 см керамзитобетона я могу гарантировать. А общая толщина у меня 50 см, так как стены оштукатурены и облицованы плитняком. Как бы Вам потом утеплять не пришлось — дороже получится, да и канитель. Ну если у кого-то рядом есть такие стены в 30 см керамзитобетона, и в доме тепло, тогда можно смело делать. Подскажите, какой фундамент делали под дом? Хочу делать столбчатый но смущает хрупкость керамзитобетона.

Здравствуй тёзка. Лента уходит в грунт примерно на 50 см. С этой глубины пробурены скважины диаметром мм. Бурил простым садовым буром. В скважины вставил арматуру и привязал её к арматуре ленты. Потом залил бетоном. Сначала сваи, потом ленту. Кстати и отмостку сделал почти так же. Вот статья про неё. Там сваи показаны. А так, дом под крышей стоит четвёртый сезон. Строим-то своими силами.

Первый этаж из керамзитобетона оштукатурен. Второй — сруб. Никаких зихеров нет. Хотя грунт не очень. Раньше, лет 30 назад рядом было озерцо, потом его засыпали новые застройщики, и начались грунтовые проблемы. Старый дом у меня просел на один угол. А этот стоит, хотя в 10 раз тяжелее. По стенам вообще никаких замечаний. Со спокойной душой вожу «экскурсии» из знакомых и просто интересующихся. Доброго здоровичка!

Планирую строить дом из керамзитобетона, выложить две параллельные стены из полнотелого керамического кирпича в полкирпича в качестве несъемной опалубки, пространство между ними толщиной 36 см заполнить керамзитобетонной смесью. Роль анкера играет тычковый кирпич, выложенный в шахматном порядке в керамзитобетон через четыре ряда. В завершении стены — армопояс из керамзитобетона более высокой плотности, одновременно выполняющий функцию оконных перемычек. Оконные и дверные проемы выложить из того же кирпича в полкирпича.

Нужно ли на Ваш взгляд выполнять дополнительное армирование в стене и перевязывать кирпичные стены сеткой? Фундамент — блоки ФБС в два ряда на армированной бетонной подушке глубиной 1,5 метра и армопояс высотой 45 см. И какими характеристиками должна обладать керамзитобетонная смесь плотность, марка прочности, теплопроводность и соотношение компонентов?

Также прошу Вас прокоментировать конструкцию в целом. По стенам. У меня по соседству отлично стоит дом из силикатного кирпича, построенный по похожей технологии 40 лет назад. Мне тогда 16 было и я принимал участие в качестве подсобника. Так же две параллельные стены в полкирпича, только между ними не керамобетон, а сухой керамзит ой фракции.

Общая толщина стены как и у Вас — 2. Только у Вас кирпич красный, что уже лучше. Кладка выполнена колодцами. Это я к тому, что не понял как будет сделан у Вас тычковый кирпич в 2. Видимо из расчёта того, что он будет держаться за керамзитобетон. Наверное всё же лучше перевязать колодцами, и усилить кладочной сеткой рядов через Насчёт армопояса из керамзитобетона.

Не делал, и примеров не видел. Поэтому и порекомендовать ничего толком не смогу. Вообще-то у соседа дом из шлакобетона 50 лет простоял. Там сплошь шлакобетон, и проёмы без бетона, и ничего. В общем если сделаете, через пару лет приду к вам за отзывами. Единственное что напрягает — к керамзитобетону затруднительно что-то прикрепить «намертво». Мягкий зараза. Какие анкера дюбеля или пробки не вставляй, всё как-то не жёстко получается. Пришлось раз часть стены сломать, и была она с арматурой, так арматура выскочила довольно легко.

Правда раствор и кусочки керамзита к ней пристали намертво, но сами зёрна керамзита покрошились. Это к тому что на армопоясе будет ещё и крыша монтироваться. По фундаменту. У Вас видимо предполагается подвал, раз фундамент такой мощный.

Если подвал не планируется, то вот Вам пример: траншея под фундамент глубиной см. С этой глубины бурятся скважины глубиной 1. В скважины вставляется арматура и перевязывается с арматурой ленты в траншее. Затем всё заливается бетоном. Ну не зараз конечно. Сперва скважины заливаются, потом делается арматура ленты, потом заливается сама лента.

Экономия почти в 3 раза. Доброго времени суток, поделитесь мнением о пенобетонных стенах, залитых монолитом, может слышали отзывы. Слышал о такой технологии, даже как-то интересовался что почём, но вот до дела так и не дошло, не помню уж почему, давно это было. И отзывов не слышал. Так что извините — ничего толком сказать не могу. Доброго дня! С уважением, Александр. Подойдёт конечно. Я делал погуще потому, что у меня ведь как бы каркас из кирпича, и для заполнения пространства между столбами каркаса не требуется очень высокой прочности.

А что касается плюсов: мой керамзитобетон теплее, экономичнее, легче, и с ним удобнее работать вручную. Заводской конечно прочнее. Добрый вечер Александр. Извиняюсь за задержку с ответом. Ставил сруб на выезде. По первому этажу, к сожалению ничего интересного. Он у меня как бы технический. На первом этаже гараж, баня, бассейн, и холл с лестницей на второй этаж. В бане бассейне и холле обычные контуры тёплого пола. В бане и в бассейне вокруг чаши — дополнение к дровяной печи и системе подогрева воды.

Поста по первому этажу тоже к сожалению нет. Тогда идея сайта была в зародыше. Но если есть какие-то вопросы, с удовольствием поделюсь опытом. Доброго времени суток! Понравилась Ваша статья. Собрался строить дом, старый сношу. Родственник — строитель, предлагает как у Вас с керамзитобетона строить. Но без столбиков, полностью монолит. Меня пугает сложность технологии опалубка и как сделать ровно , стоит ли? И на счет будущего фундамента.

Почва влагонаполненая с уклоном, дом из бревен стоял на камнях и глине. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Ещё некоторые люди говорят, мол заливной дом не крепок, трескается и нифига с ним не сделать. Я так понимаю это неверно? Зарание спасибо!!! Здравствуй Павел. Насчёт опалубки ты точно подметил. Ровно её сделать без столбиков будет сложно. Как то я видел — делают узкую, 60 см. Ну тут уж конечно у кого какие требования. Насчёт того что трескается. Сам по себе именно заливной дом не трескается.

А если уж треснет, то по причине в фундаменте, и от этого треснет любой каменный дом, а не только заливной. Есть конечно проблемы с домами залитыми опилками с цементом я сам в таком долго жил , и так называемыми шлакобетонными, но с керамзитобетоном никаких проблем нет. Вот насчёт фундамента — тут есть над чем подумать. Знаешь, я долго обслуживал два дома у наших толстосумов. Оба на берегу Камы.

Почва, как ты сказал: влагонаполненная. Даже черезчур наполненная. По верху-то корочка нормальная, травка, грунтовка неплохая, а стоит прокопать пару штыков — такая сырость. Так вот. У одного был сруб на бурозаливных сваях, тогда ещё винтовых не было бурили скважину, вставляли в неё трубу d и заливали бетоном , а у другого кирпичный дом, на монолитной плите.

Со срубом особых проблем не было, а вот кирпичный постоянно трещал. Ну не так, чтоб стены трескались пополам, а вот по углам да и штукатурка постоянно требовали ремонта. Как весна, так всё потрескается. Мне конечно трудно «поставить диагноз» из далека, не увидев и не «поковыряв» ваш грунт. Тут уж тебе самому думать и думать, но вот помозговать насчёт свайного фундамента рекомендую. Последнее время что-то что ни дом ставим — так на свайном фундаменте. Между сваями можно ленту пустить.

Даже в землю бетон, а наружная часть керамзитобетон. Да и на уклонах лучше горизонталь сваями вывести, а потом хоть отсыпай хоть ленту неширокую по верху свай заливай. И плиту можно сваями усилить. Так у меня сделано. Тоже гунтовые воды не далеко. Так я сначала набурил и залил сваи на глубину 1. И отмостку так же сделал. Четвёртый год ни одной трещинки. И ещё подумай насчёт сруба. Не зря твои предки сруб поставили. У меня тоже второй этаж сруб.

Так вот, по стоимости, что стены первого этажа из керамзитобетона, что второго из сруба не сильно отличаются. Сруб лучше выдерживает всякие там подвижки по почве. Насчёт применимого вами способа возведения стен из монолитного керамзитобетона, опалубки, столбиков и так далее — респект и уважение. Товарищ строил дом так. Цоколь, плита, лицевая стена в пол кирпича, межкомнатные стены тоже из кирпича. Потом ставили опалубку, и заливали керамзитобетоном наружные стены в три этапа.

Перекрытие второго этажа тоже из керамзитобетона. Керамзит везде мелкой фракции. Межкомнатные и внешние стены связаны кирпичной кладкой. А как в вашем проекте связаны стены?? Или как связать стены? Поднимать внешние вместе с межкомнатными одновременно?

Здравствуйте Юрий. У меня перегородки с внешними стенами связаны через столбики из кирпича. На первой картинке у меня не показаны ниши сбоку у столбика, не хватило терпения их рисовать, но там где от столба отходит перегородка ниши есть.

Есть ещё усиление сцепки арматурой, но об этом подробно сказано в статье. Есть перегородки только из кирпича, но и они с внешней стеной связаны столбиком. Если Вы хотите поднять стены без кирпичных столбиков, то скорее всего придётся делать так как Вы говорите — поднимать их вместе с внутренними.

Хотя наверняка не скажу, так как не делал. Но раствор Вам в таком случае лучше делать покрепче, то есть побольше песка и цемента. Подскажите пожалуйста. Я вот хочу залить стены в погребе керамзитом. Можно ли? И как это лучше сделать? Вот чего не знаю, того не знаю тёзка. Смотря какой грунт. Недавно дом ставили в Куркачах, так там такая глина сухая, что в погребе вообще стены можно не заливать и не обкладывать, ну разве что для чистоты.

А вот у меня такая супесь, что пришлось погреб бетонировать с добавкой делающей бетон водонепроницаемым, иначе и сыпется и затапливает, и кирпич выдавливает. Смотри сам по месту. Имей в виду что керамзитобетон не славится повышенной прочностью и водонепроницаемостью. Его достоинства это относительная лёгкость и низкая теплопроводность. Добрый вечер. Собрался строить дом интересует ширина толщина засыпаемого керамзита для двух параллельных стен в 0.

Давненько такую конструкцию не делали. Рядом с моим стоит дом из силикатного кирпича. Стены сделаны колодцем. Толщина стены 2 кирпича, значит толщина засыпки керамзитом — 25 сантиметров две стены по полкирпича, между ними керамзит. Климат у нас одинаковый. Специально сейчас ему позвонил, говорит что ни разу не почувствовал чтоб стены холодноваты были.

Даже в самые сильные морозы. Скажите, а правильно ли заливать частями проемами между столбиками , ведь нагрузка на фунд будет неравномерной? Я понимаю что керамзитобен лёгкий материал, но всё таки как правильно? Поясами или проемами между столбиками? Конечно поясами. Лучше вообще за раз, но не всегда получается. Поэтому в бетон надо добавлять пластификатор, улучшающий текучесть, и валить его с одного угла, чтоб он двигался по траншее.

У бетона вообще текучесть хорошая, а с пластификатором на метров растекается при высоте опалубки 0. И так с одного угла, а потом с противоположного. Сколько успеешь. Спасибо за оперативный ответ и за статью! Но очень не дают покоя это Ваши слова «Единственное что напрягает — к керамзитобетону затруднительно что-то прикрепить «намертво». Или одинаково получается? А если добавлять больше связующего цемента и песка соответственно, может можно решить эту проблему?

Пока могу оперативно — перерыв в работе перед зимней рубкой. А насчёт мягкости керамзитобетона — что есть то есть. Сколько там цемента не добавляй, но он всего лишь прослойка между зёрнами керамзита, а отверстие как раз по зёрнам идёт. Но не всё так страшно. Я похоже лишнего жути нагнал. Недавно вешал одному товарищу водонагреватель накопительный на литров да прямо над унитазом, вот он в голове и сидел.

А всякие там кухонные шкафчики да крючочки нормально держаться. По керамзитобетону ведь по любому сантиметра 2 штукатурки кладётся и уж она-то держится мёртво, главное чтоб смесь была качественная. Так что любую домашнюю утварь вешать можно. В крайнем случае, для успокоения души, можно в отверстие клей монтажный загонять, а потом дюбель.

Сергей, день добрый, почитал статью, почитал комментарии, а вот на мой взгляд главного вопроса не увидел. Не получится так, что при эксплуатации дома углы станут отсыревать? Борь, я знаю, что если поднять табличные данные по теплопроводности, и сравнить одно с другим, то можно кирпичную кладку в два кирпича толщиной, с некоторым натягом, принять за мостик.

Но вот практика. В одно советское время был очень популярен силикатный кирпич, заметь не красный, и полпосёлка у нас дома из него. Конструкция стен такая: две перегородки в полкирпича и между ними 25 см насыпного керамзита. То есть общая толщина 50 см или 2 кирпича. Стены сделаны как бы колодцами, то есть примерно через метр перегородки в полкирпича связывались тычком. Вот он мостик вроде-бы. Да вот только холод по нему не проходит. Почему бы? И знаешь, прекрасный мостик холода, в отношении красного кирпича при толщине 50 см.

Подскажите пожалик что если залить без столбиков и потом надо утеплять или просто можно затереть раствором. Заштукатурить — это обязательно. Если заливка толщиной 40 см или больше, то утеплять не нужно. Я тоже долго считал что сам столбы не сделаю. И бригаду искал, и договорился даже, но что-то не сложилось. В конце концов плюнул, наладил четыре отвеса и по ним потихоньку начал класть кирпич.

Сперва в день по полстолба делал, потом пошло. Что касается выдержит-ли без столбов — конечно выдержит. Положишь по верху муерлат под мансарду, нагрузка и распределится. Многие же строят без столбов. Только без них ровные углы выводить канительно. Сколько не смотрю, и съёмными опалубками делают и сплошными, всё углы уходят. Потом штукатуркой выводят. Канитель та ещё. У меня стены без штукатурки зиму простояли. Думаю ещё бы два раза по столько простояли-бы без проблем.

Главное что под крышей. Керамзитобетон — материал классный, вот только керамзит подорожал. Кирпич и цемент в той же цене, а керамзит я четыре года назад по р за куб брал. Опилкобетон не надо. У меня старый дом из него был. Отец строил. Лучше не надо. Хуже мазанки. А так считай конечно, что выгоднее. А насчёт кирпича, так посмотри, кто его кладёт-то. Чем они лучше тебя-то. Главное начать. Поначалу отвесы, уровень, линейку, оправку, а потом-то пойдёт махом.

У меня вот статья даже есть как начинать: Как класть кирпичную кладку. Доброго времени суток master! Подскажите пожалуйста какую фракцию керамзита лучше использовать ; ; ? Совершенно понятно что с увеличением фракционного состава прочность керамзитобетона снижается, а теплоизоляционные свойства наоборот увеличиваются, так где на ваш взгляд золотая середина?

Золотая середина, Андрей, она как и положено — по середине.